去世界各地的城市旅游，我有个爱好，就是如果有可能的话要把这个城市最著名的街道用双脚丈量一下，像巴塞罗那的感恩大道、里斯本的自由大道、巴黎的香榭丽舍大道、圣彼得堡的涅瓦大街等我都是用双脚丈量过，尤其我最喜欢的涅瓦大街，我可是把这条4.5公里长的大街用双脚丈量了四遍。这次来小樽也不会例外，尤其小樽属于小型的城市，别说最主要的大街，就是整个城市用双脚丈量一遍也不需要多长时间。小樽市中心最有名的地方就是小樽运河和售卖玻璃艺术品的商业街，小樽运河展现的是这个城市发展的历史渊源，商业街就像是台北的西门町、北京的西单、王府井，体验一下小樽的繁华就从这条街开始。我个人的建议，最好的时间应该是冬季，特别是商业街，傍晚时分冬季白色的小樽在街道两旁店铺橙*色的灯光照耀下，格外有北海道的味道，格外有小樽的韵味。
冬季里的小樽商业街
位于北海道西部的小樽原本只是一个小渔村。多年前，小樽依靠天然良港的优势，逐渐成为北海道国际贸易中心之一。随着明治维新引发脱亚入欧、全面崇洋的国策，外国人来到小樽开始商业活动，本国人也来开始来这里寻找机会，那时小樽的金融业相当发达，领衔整个北海道，堪比纽约华尔街，甚至被人称为“北方的华尔街”。但后来因故凋落，慢慢转变成今天的观光城市，但一些往日的金融企业建筑得以保留下来，多在小樽车站外的浅草通（“通”即街的意思）至色内大通一带，如今改建成为博物资料馆。让小樽闻名于世的是日本导演岩井俊二的电影《情书》，这部让博子和两个同名为藤井树的男女之间不存在三角恋关系恋情的故事，在小樽唯美空灵的意境中得以升腾。随着剧情的延展，小樽的一山一水、一街一巷甚至空中飘舞着的每一片雪花都深深打动了观众，让这个城市瞬间平添出浪漫气息。
冬日里的小樽
尤其我第一次来到北海道时，前一天正好赶上下了一场15年来不曾遇到过的大雪，这可是在北海道已经下了整整一冬天大雪的情况下，又遇到这次天降大雪，这个日本最北的大岛好像除了天空的蓝色，视野里一切都被大雪覆盖。让我最为吃惊的是在乡间今生第一次看见被大雪深埋的汽车根本无人顾及，所有的人都在抢救被大雪深埋的房子。见到这幅热火朝天的场景，当时蹦进脑子里的画面却是浪漫的小樽，这么大的雪小樽得是什么样子？是不是比电影里的画面还要唯美？隔了两天后终于见到了小樽，被大雪覆盖的小樽，比《情书》里还要美的小樽。可能是电影里的唯美让我有了先入为主的印象，当真正亲眼看到雪中的小樽时，觉着浪漫这个单词都飘荡在漫天飘散的雪花里，距离我仅仅几十米，一对情侣走在满是白雪的街道上，情人间的思思情愫肆无忌惮的融入小樽清冷的空气中。
冲我走来的一对情侣
小樽一个具有标志性的地方，就是距离港口不远的运河，这里曾经是小樽乃至北海道的一大标志性景观。昔日北海道的小樽运河里，曾拥挤着无数装卸货物的舢板，沿岸都是砖石结构的仓库，一派繁忙景象。如今这些仓库建筑都改成了玻璃工艺品商店、茶馆、餐厅和大型商铺。每到晚上，当河畔煤油路灯被点亮时，运河边的旧仓库与水中的倒影交织出浪漫美丽的风景，尤其在下了雪的冬日，宁静的夜色更会显得迷人。运河开通至今已差不多百年的时间，它曾见证了这一带“北方华尔街”的繁华。如今的小樽运河，已经有一半长度被填平作为马路使用，但沿岸的一排砖石结构仓库被保留了下来，改造成了玻璃工艺品商店等特色店铺，加上瓦斯灯的点缀，在冬日皑皑白雪的夜里，充满着另样的情调。此情此景不拍一张照片绝对是暴殄天物，在运河的南端有一座浅草桥，是拍摄小樽运河风景照的绝佳位置。
小樽运河边的老式仓库
在没有白雪的季节里，小樽运河流淌的河水似乎每天都在静静的讲述着这座城市曾经的往事，运河旁一栋栋砖砌或石质仓库倒映在河水中，河畔那维多利亚风格的煤油灯与沿岸的红砖外墙仓库的完美结合，勾勒出浪漫的“小樽情调”。运河沿岸古老的仓库群一字排列，一家咖啡厅借助库房历史气息安座在河岸，要是夏天在这里看着运河美景品着咖啡不失为一种别样的享受。仓库外墙依然能够看到斗大的“北日本仓库港运会社”的字样，昔日作为船运货物集散地的石造仓库静静地守望着年代的流转。傍晚，运河两岸的灯光亮起，河中也倒映出拉着长长灯丝的灯影，游览船在河中缓缓而行，波纹将河道中整齐的光影推散，惊起了浮在河面上休息的海鸥，小城的安逸祥和在日落晚霞的霞光中愈发浓郁起来。我个人感觉冬季的小樽运河是白天漂亮，其他三个季节里的小樽运河要傍晚来观赏。
春季里的小樽运河
距离小樽运河不远处就是海港，我喜欢下午的时候来这里走走，看看大海，顺便扩充一下自己狭隘的心胸。我发现日本给渔船命名的话都要加个“丸”字，这个字在日语里相当于中文的“号”，我眼前就停着一艘名为“和晃丸”的渔船。本来这个“丸”字是小名的意思，例如“山田丸”、“石原丸”，大名的话就把“丸”字去掉，山田、石原就可以了。早期用在船舶、机器人、城池堡垒等处，今天的日本早已不流行这个叫法，只有渔船还沿用着“丸”字。百年前这个港口可是北海道最繁忙的地方，后来逐步成为了渔船的港口，随着旅游业的发展，今天的港口开始重振雄风，越来越多的豪华游轮都停泊在港口里，来自世界各地的游客开始漫步在小樽的大街小巷，这个《情书》里的小城被越来越多的游客向往，假若北海道最终把设立*场的城市定为小樽的话，我相信再也看不到眼前这个安静的小樽了。
小樽街道上的人力观光车
小樽在日本另一个出名的原因是它被称为“玻璃之城”，这里的玻璃制造最早可追溯到日本明治和大正时代一度兴盛的鲱鱼捕捞业，当时渔船所使用的就是玻璃煤油灯和漂浮球。但随着电气的普及，煤油灯的生产大量减少，漂浮球也随着港口渔业的衰退而日益消失。当年来自英国和意大利的玻璃商人，利用玻璃这种低成本的艺术珍宝在日本获取大量财富，同时也将这一技术留在小樽，小樽的玻璃产业也从曾经造型单一、颜色单调的功能性玻璃品制造逐渐发展成做工细腻、五光十色的玻璃工艺品制造。直至今日，小樽依然是日本玻璃艺术品的重要生产地。今天小樽著名的商业街完全可以叫硝子街，就是以精湛的玻璃工艺品为主的商业街，我跟国内的朋友一说要去小樽，所有人第一个反应都是：帮我带一个玻璃工艺品吧？可见中国人对小樽的印象都被固定在它的玻璃制品之上了。
小樽商业街最著名的一家店——北一硝子
玻璃用日文写是“硝子”，看到这两个字的第一反应是不是念“哨子”？别说我这个外国游客了，就是生活在北海道很多年的中国人依旧固执地称它为“哨子”。西丹家里来了一个定居在日本很多年的中国人，而且还就是做旅游行业的，常年带着中国游客来这条必逛的商业街，每次也都是向国内的游客讲解是哨子街，后来突然觉得不对，这个“硝”字不是多音字啊！问日本人肯定是不行，就特意问了一下西丹，西丹的回答也倒爽快，反正这么多年了我一直念“哨子”。看来习惯的力量是强大的，就像原名为“观自在”的菩萨活活被中国人念成了“观世音”，字面上都没法解释，世间的声音怎么能观看呢？玄奘大师从印度回国以后也极力想纠正这个错误，但习惯已成自然，如此有声望的佛学大师最终败在了根深蒂固的观念之上，直到21世纪的今天这个错误依然在延续，而且还会一直延续下去。
春季里的商业街没有冬季白雪覆盖时美
这条商业街的主角是无处不在的硝子馆，想了解日本玻璃工艺品的水平，逛完这条街以后就能知道个十有八九了。北一硝子馆是北海道地区最具规模、最有历史的玻璃工坊，也是代表小樽的著名旅游景点之一，每年吸引数百万观光客造访。它创立于年，以制造石油灯及玻璃工艺品为代表，制作工艺精巧绝伦。北一硝子有数家店铺，其中包括展示各种玻璃工艺品的美术馆，比如三号馆、水晶馆以及展示意大利玻璃艺术和贵族文化的北一威尼斯美术馆。还有可以参观制造工序并进行制作体验的工房，例如意大利现代艺术玻璃工房VENINI和北一硝子见学工房。还有北一硝子的玻璃艺术品商铺北一Plaza（购物中心）和北一硝子Outlet（批发商店）。三号馆不只贩卖自己设计的风格独特的玻璃制品，也有来自世界各国的油灯和玻璃手工艺品。
硝子馆里精美的玻璃工艺品
位于石造仓库内的北一大厅，店面本身由始建于明治时期的石造仓库建筑与欧式风格建筑改造而成，非常复古。内部陈列着灿烂辉煌的玻璃工艺品，盏玻璃煤气灯跳动着微微闪烁的光芒，与周围晶莹剔透的欧式风格玻璃制品交相辉映，营造出一种温暖人心的浪漫气氛。随处可见晶莹剔透的玻璃制品，它们似乎也像《情书》中浪漫的爱情一样，融入不进一丝杂质。无论是价格便宜适合送礼的小物件，还是高级精致的玻璃制品应有尽有，在光影的照射下，显得玲珑剔透而又光彩夺目。屋内昏*的灯光与晶莹剔透的玻璃，营造出温暖人心的和谐气氛。这里不仅是一个购物休闲场所，它还带有俱乐部的性质，经常举行古典音乐演奏会、电影和文艺活动等。选购玻璃制品之余，还可以在这里喝茶吃点心，但不要吃得太多，因为附近有许多值得品鉴的北海道特色美食，过一会儿我再一一道来。
可爱的玻璃工艺品比比皆是
毋庸置疑，北一硝子绝对是小樽最为古老的一家硝子店，但这不证明它在这里没有竞争对手，而且对手的名字看着极具历史感，显得也更加大气。这家店的名字叫：大正硝子馆。名副其实的在大正年间开始经营的硝子馆，门面是由石造仓库改建的玻璃制品店。大正时代（-）是日本玻璃制造历史中优秀作品辈出的时代，大正硝子馆将大正时代的和风硝子工艺作了继承。店里面到处都是闪亮亮的玻璃制品，还能够听到玻璃风铃的悦耳声音。大正硝子馆共分びーどろ馆、月下美人、とんぼ玉馆、创作硝子工房和本店五部分，建筑物当然也不只一栋，而是数栋相邻。虽然它比北一硝子馆晚开了十来年，但我个人更被大正馆里的玻璃制品吸引，我不了解它所谓的和式风格，正如我也看不出哪个是洋式风格，但就是觉得在这里逛更加赏心悦目，也可能是我的审美水平太差，大家还是亲自来品鉴一下吧。
大正硝子店
“若想把小樽的美妙永远放在身边，就带着小樽的玻璃制品和精致的八音盒回家吧。”这句不知从哪里传出来的广告语，不但把小樽的硝子传播了出去，同时也把小樽的八音盒传向四方。小樽八音盒堂位于堺町大街尽头的一座建于年的石房子里，总共有三层，陈列着造型和质地各异的上万件日本历史最久、规模最大的“音乐盒”，这座古老得有点陈旧的建筑有着文艺复兴时代风格的拱形窗，走进音乐盒堂内，仿佛进入了童话般的世界，三千多种各式各样的八音盒让您眼花缭乱。仔细看，发现很多造型精致的八音盒，将小樽独有的玻璃制作工艺运用到上面，除此之外，还有你能想象到的所有造型和材质的来自世界各地的多种超过一万个八音盒，怀旧的空间配合各式各样的八音盒构成了一曲完美和谐的乐章，在品味八音盒灵动音乐的那一瞬间，不禁令人浮想联翩。
店铺前堆起的斯诺比雪人
在这条商业街上八音盒博物馆最显著的特征是门前的蒸汽钟，时常会冒着蒸汽并发出呼呼的声响，它除了整点准时喷气报时，还能随着蒸汽演奏出简单的旋律，非常有特色。此外，它每隔十五分钟，就会发出悦耳的音乐声，除了主馆外，小樽音乐盒堂还有2号馆（古董博物馆）、堺町店、游工房等分馆及衍生店铺。2号馆里面收藏并展示着有百年以上历史的伊奥利亚管风琴等古董八音盒，十分珍贵。据说这架管风琴可以自动演奏，每天上午十点到十二点和下午两点到四点之间每隔1小时演奏20分钟。八音盒和硝子一样，亲民和咋舌的价格都会看到，曾经看到一个售价达一百五十多万人民币的八音盒，当时我是被惊得目瞪口呆，都怕从这个盒子里爬出几个拿着乐器的活人来。这里您要有兴趣，还可以亲手制作一个属于您自己的八音盒纪念品，体验一下DIY的乐趣。
冬季小樽运河边的人力车夫
硝子和八音盒是商业街的主打，但很多女孩更感兴趣的却是这条街上的美食。首先是女孩们爱吃的冰激凌，在北海道提起冰激凌必然联想到白色恋人，名声已经漂洋过海到了中国大陆。小樽有家冰淇淋店叫做北之雪糕屋，十分小众的一家店，但在小樽十分有名。这家店虽然置身予历史悠久的石造仓库内，但所售的冰激凌却大反传统，在30多款低脂肪、无添加的冰激凌中，除了常见的牛奶味、抹茶味外，还有海胆、纳豆、啤酒及墨鱼汁等多种新奇口味！低脂肪、无添加打的是健康概念，尤其低脂肪，能让整日饱受减肥之苦的爱美女孩，在大快朵颐之时不用背负太多的心理负担。再有就是那个味道，海胆？纳豆？啤酒和墨鱼汁？我这儿活了快半个世纪了，别说吃，就连听都没听说过还有这么奇葩味道的冰激凌。是不是听着就让人有种跃跃欲试的冲动？别犹豫了，赶紧打个飞的过来吧，绝对过瘾！
北一硝子店前正在堆哆啦A梦雪人
喜欢甜品店的女士来小樽可谓是来对了地方，最著名的Letao、北菓楼和六花亭这三家店在小樽可以一网打尽，不吃个肚歪绝对不算完。Letao不用说了，在中国的店火得是一塌糊涂，在小樽这条街上我看见的就有两家Letao店，也都是人满为患。与六花亭、北菓楼这样充满历史韵味的老字号不同，Letao售卖的是西式风格的甜品蛋糕，也算给复古的小樽注入一丝新鲜活力。Letao的芝士蛋糕，是由mascherponecheese和北海道产的bakedcheese相叠而成的。因为全部都是北海道产的牛奶和鸡蛋，不仅继承了西式浓郁的奶味，口感更加细腻。西丹小两口带着我走进了那家规模大一点的店里，我们在二层的平台上品尝了一款点心，味道连我这个不爱吃零食的人都为之一振，当时满脑子就想说一句话掏心窝子的话：“要不你俩再去买一份吧？”这第一口下去就觉着这块蛋糕还不够我一人吃的呢。
Letao甜品店的阳台上看乌鸦
老字号北菓楼的泡芙、冰淇淋是最受欢迎的甜品，主打各种奶油泡芙，其中“梦不思议泡芙”是招牌，酥皮包着满满的奶油咬一大口，保证让您有超级的满足感。但给我印象最深的是北海道限定口味的“妖精の森”。来这家店的顾客好像没人会不买这款外形像大树年轮的蛋糕。我第一次进来是在冬季来的那次，本来是来这里暖和一会儿，但这款蛋糕制作的精细程度着实令我吃惊，围着样品转了好几圈，就我这种每天不吃晚饭，每周一还固定断食一天的人，都彻底被这款蛋糕所折服，看着是太有食欲了。奉劝大家尽量别错过这些产品，因为这都是限量或是定制的，北海道的店里有很多北海道定制产品，这些产品即使是您在日本，除了北海道的其他地方也是购买不到的。但很可惜的是那次由于排队的人太多，最后我也没能尝一尝它到底是什么滋味。
北菓楼石头屋
紧挨着北菓楼石头屋的就是长相非常类似的六花亭，六花亭是北海道最早的白巧克力制造商，创立于年。到现在仍然坚持贩卖最早期知名甜品。几十年来凭借着十胜新得地区的高級牛乳和食材，创作出许多和洋融合的美味甜点，让六花亭不仅在当地享有盛名，分店更遍布北海道各地。六花亭的巧克力、酒心糖、饼干人气都很旺，最出名的应该是朗姆酒夹心饼干和草莓巧克力。必吃的是这里的草莓巧克力，白色的人气最旺，5种口味的巧克力，以及这里的6色酒心糖，还有就是这里的太妃糖很好吃，一粒粒的香浓。*油朗姆酒招牌饼干当然也是无敌的美味。好了，就说到这儿吧，再说下去我都快扛不住了，恨不得现在就飞往北海道，跑进店里大快朵颐一番。